出厂用5W-30，磨损后用5W-40？

出厂时要求加入5w30的机油，行驶10万以后发动活塞环和气缸内壁经过不断的磨损，间隙变大，5w30的机油可能会导致因为机油密封等问题进入燃烧室参与导致燃烧，消耗量增大。于是需要增加一个粘度级别，比如40粘度，由于高粘度机油的抗剪力较高，可以提供更好的密封。防止机油消耗过大。

 

上述的理论是没有错误的，但是做法有错误！

发动机行驶10w公里就必须更换高一个粘度级别的机油么？我的看法是不一定，要看具体情况！有些车即使行驶到了10w公里，机油没有明显消耗，为什么增加机油粘度？

 

更换高粘度级别的一个前提是现在的机油不能提供足够的抗剪力，5w30粘度的机油消耗增大，了，每个保养周期机油消耗量有明显增加时，才可以考虑增加机油粘度，否则不应该考虑。

 

5w-30和5w-40机油的区别

“W”代表着冬天的意思，W前面的数字代表耐寒能力，数字越小，耐寒能力越好，在北方的冬季一般建议用0W或者5W的机油。 “W” 后面的数字代表着100摄氏度下机油的运动黏度，数字越大就代表着机油武动黏度就越大。

 

在高温环境下，黏度的数值越大就代表机油在发动机正常运行时，内部各摩擦部件之间形成的保护油膜更加稳定，油膜张力更强能降低摩擦损失，达到减少发动机磨损、降低燃油消耗等目的，根据发动机设计要求，在高温地区用5w30机油的车可以用5w40机油代替，效果会更好（但如果本身要求用0w20则最好不要用5w40来替代，只能用相近的0w30替代）。但在低温地区，由于发动机升温速度慢，虽然低温黏度特性不变，但在启动热机后运动黏度较大，发动机机油泵等部件功耗略有增大，油耗轻微增加。

 

-40机油由于在高温中的流动性差的确是不容易产生串气被烧的现象，但烧机油的原因很多，并不是只靠提高机油黏度就都能解决的！况且您要先确定，车子跑完十万公里以后，如果继续使用5W-30机油是否会产生烧机油的现象，如果正常没发现明显的机油减少那么根本不用换，还用5W-30即可！如果跑完10万公里之后，出现烧机油问题，那么也别忙着换机油，先搞清楚烧机油的原因，并不是所有的烧机油现象都是能用提高机油黏度去解决的！

 

5W-30与5W-40机油的差别就是在高温下的黏度不同，说白了就是形成油膜的厚度不同！黏度大高温下形成的油膜就会很厚实，保护性强了的同时也会增加活塞运行的阻力，影响发动机动力的输出！但黏度如果低了形成的油膜就会薄，不容易包裹在气缸壁、活塞上，而对于一些老旧车辆磨损加剧，更稀的机油容易穿过活塞环而被烧掉！这也就是为什么一些老车在出现烧机油问题时第一反应就是增加机油黏度的原因了！

 

但实际上很多烧机油的问题只是靠增加机油黏度是解决不了的，活塞一般磨损增加机油黏度还能勉强对付一下，而如果是磨损严重那么增加机油黏度也没什么用，也不见得一定就得大修，如果缸套磨损的还在承受范围内，更换气门油封、活塞环、气门导管即可！这其实也只是治标不治本，要想根治烧机油还是得是开缸大修，除灰很关键，积炭不除越积越多还是会加剧磨损，用不了多久就又会烧机油了！所以烧机油的原因很多，不是单单只提升机油标号增加黏度就可以解决的！

 

检测方法：

1、保养后，在热车状态，平底熄火5分钟，拔下机油尺，擦干后，重新插入机油孔，再立即拔出来。

2、检查机油液面高度，注意合适的机油液面高度应该保持在机油尺的上限和下限直接偏上位置，拍照记下这个位置。

3、到下次保养时，再次重复第一步的检查过程，拍照，并和第一次比对。

4、如果机油消耗量在0.5L以内，（机油尺上限和下限一半的高度）无需提升机油粘度。如果超过0.5L甚至达到1L，机油灯点亮，此时才需要考虑增加机油粘度级别。